Русско-азиатская экзотика

Опубликовано: «Inflight Review», официальный журнал авиапредприятия «Пулково», июнь 2005

Текст: Текст: Мария Веселова, Фото: Мария Веселова

Ташкент. Жара. Плюс 40 в тени. Бетонные арыки. Гостиница «Дружба». Клубника. Арбузы.

Cамарканд. Базар. Лепешки. Чай. Голубые купола. Халаты…

Узбекистан. Ассоциативный ряд тот же, что и 20 лет назад. Только к гостинице «Дружба» добавились Sheraton и Hilton, а к базарам — современные гипермаркеты и выставочные комплексы. По улицам неспешно перемещаются иномарки, жигули и ослики, запряженные в повозки.

МЕЖДУ ЕВРОПОЙ И АЗИЕЙ

Первая письменность Узбекистана — арабская вязь, как и во многих других мусульманских странах. Позднее на краткое время она сменилась латинскими буквами, но вскоре, не без участия коллег из союзных республик, узбеки вместе со всеми начали писать кириллицей.

Теперь модно мечтать об интеграции в Европейское Сообщество, поэтому очередная версия узбекской письменности — снова латинская. Итого в Узбекистане три языка. На трех языках — журналы в самолетах Узбекских авиалиний и объявления в аэропорту, указатели на дорогах. Но на русском, лучше или хуже, говорят практически все (хотя есть мелкие населенные пункты, до которых русский язык за годы советской власти не добрался). В том и преимущество бывшей советской Азии — экзотика восточная, а речь наша, родная.

Едем. Вдоль дороги — таблички: «Тандыр-самса, шашлык, шарбат, гуджо», естественно, на русском. Если с самсой и кумысом все понятно, то шарбат — это компот из толченого урюка, а гуджо — исключительно полезный холодный кисломолочный напиток, густой, как суп, в который замешиваются проросшие зерна, кукуруза.

В общем, на узбекском нужно знать разве что названия блюд национальной кухни и выражения приветствия и благодарности: «салам алейкум» — здравствуйте, желаю здоровья, на что обязательный ответ — «ваалейкум ассалам»; «рахмад» — спасибо. Остальные слова не входят в обязательную программу.

СТРАНА «СЕМЕЙНОГО» БИЗНЕСА

Солнце на Востоке встает рано, и в семь утра, когда русские еще спят, узбеки уже не только поднялись, но и позавтракали пловом. Люди идут на работу. Здесь три основных вида бизнеса: иностранный, малый и «семейный». В Ташкенте большое количество филиалов и представительств иностранных — преимущественно европейских — компаний.

Малый бизнес большей частью представлен индивидуальными предпринимателями. Многие ИП не зарегистрированы: люди чем-то торгуют, кормят туристов национальной едой, и никто это не регулирует. Ну а «семейный» бизнес — не тот, что переходит от отца к сыну, а тот, который принадлежит президенту, его семье и их окружению.

Местные жители русского происхождения в шутку называют некоторые места в Ташкенте «семейным рестораном», «семейным магазином», «семейным ночным клубом».

ТАШКЕНТ — ГОРОД МИРНЫЙ

Ташкент — город большой, что становится очевидным при попытке пересечь его из конца в конец. Среди малоэтажных зданий, утопающих в зелени (для поддержания необходимого уровня влажности вдоль каждой улицы проложен арык), отдельными пиками возвышаются Центробанк, телебашня и отели типа Radisson, Intercontinental. Естественно, есть гостиница «Дружба» — складывается впечатление, что без этого бренда не обошелся ни один столичный город бывшего Союза. В узбекском языке «дружба» и «мир» обозначаются одним словом. Получается, что Ташкент — город очень мирный и дружелюбный: отель «Мир», супермаркет «Мир», сок «Мир»...

ГОРНЫЕ КРАСОТЫ

Что в Азии прекрасно при любой власти, политико-экономической ситуации и погоде — это горы. Инфраструктура в горных районах только начинает развиваться. Например, Чарвак — главное водохранилище Ташкента — узкое горное озеро среди маковых полей. С одной стороны — плотина, которая тщательно охраняется службами национальной безопасности (нельзя даже фотографировать), с другой — берег, застроенный отелями и запруженный туристами (горный воздух, конные и пешие прогулки, к тому же озеро не водозаборное, поэтому там можно купаться). Страна контрастов!

По горным дорогам кочуют передвижные пасеки — вагончики с ульями, бидонами меда. Когда теплее — пасечники в одиночку, с семьями или целыми группами семей едут вверх, когда холоднее — вниз. Узбекский горный мед — сладкий настолько, что после него горчит во рту, и невероятно полезный.

Узбеки выпивают по семь-восемь пиал в день, причем в пиалу помещается не меньше пары обычных чашек. Чай — без лимона, молока и сахара — пьют утром, днем и вечером в столице и порой целый день.

ТАШКЕНТ — САМАРКАНД. РАЛЛИ ОТДЫХАЕТ

СССР был большим государством, и мы привыкли к дальним расстояниям. 300 км от Ташкента до Самарканда можно проехать часа за четыре, учитывая остановки на постах и проверки документов. Совсем немного! А если брать такси на целый день, то и недорого: сгонять из Ташкента в Самарканд, около шести часов провести там, гуляя и время от времени переезжая с места на место, а потом вернуться обратно — всего $100. В стоимость услуги входит, как правило, неумолкающий голос водителя. Если пассажир не намерен поддерживать беседу, таксист не прочь поговорить сам с собой.

Наш рулевой вел машину со скоростью более 100 км в час, что я определила на глазок по мельканию кустов: ни одного исправного прибора на панели не было. Спидометр, естественно, тоже не работал. Зато путь до Самарканда удалось осилить всего за три часа.

Когда мы промчались мимо местного «гаишника», он пытался остановить нас, размахивая жезлом. Таксист в ответ улыбнулся ему и помахал рукой.

— Вы что, нас же на следующем посту остановят! — испугалась я.

— Нет, он доложить не сможет. У них в степи рация не работает, — снова улыбнулся водитель.

Я посмотрела на свой мобильный телефон, и выяснилось, что в степи не работает и сотовая связь.

Остановить машину, в отличие от сотрудника дорожной полиции, может стадо коров или овец, которым взбрело в голову пересечь шоссе. Бороться с ними бесполезно: если сигналить, они будут долго с любопытством изучать машину. Проще переждать. За время одной из таких остановок авто заглохло. Таксист охладил переохладившийся двигатель, положив в капот бутылку с холодной минералкой, и мы поехали дальше.

ГОЛУБЫЕ КУПОЛА САМАРКАНДА

Цвет Самарканда – небесно-голубой. Это цвет города, мечетей и базаров. Почти крылатое выражение «голубые купола Самарканда» можно сейчас трансформировать в  «Волосатые купола Самарканда»: они настолько древние, что на них растёт жёлтая, высушенная солнцем трава.

Главная историческая достопримечательность города – древняя мечеть Регистан. Четыре огромных купола, которые ориентированы на четыре стороны света, минареты и внутренние дворы — все это превращено в странный гибрид музея и рынка.

Внутри храма продают ковры по $500, ручного плетения с уникальным рисунком, национальные музыкальные инструменты — как современного производства, так и старинные, вязаные кошели и сумочки, яркие платки, расшитые золотом халаты и платья, кальяны и лампы наподобие Аладдиновой. Разобраться, что из этого многообразия действительно имеет ценность, практически невозможно. Но купить все равно хочется. Учтите, что торговаться — в рамках национальной традиции. Если хотите пройти в музей по одному билету на двоих, в три раза сбить цену на абрикосы или получить в ресторане топчан в тени — нужно уметь договориться. Узбеки в два счета делают это, сверкая золотыми зубами (золотые зубы здесь в моде, причем не по одному и не по два, а коли уж есть — то полный рот золота).

Еще одна ключевая достопримечательность — обсерватория Улугбека, расположенная на въезде в Самарканд со стороны Ташкента.

СДЕЛАТЬ БАЗАР

«Сделать базар» означает совершить крупную вылазку за покупками.

Самаркандский базар, пожалуй, не менее популярен, чем Регистан. По крайней мере, впечатления от него ярче, а от буйства красок болят глаза. Продается все — от специй и наваленных горами на телегах и прилавках лепешек до расшитых золотыми нитями нарядов. Цены поражают воображение так же, как вкус, аромат и изобилие овощей и фруктов. После самаркандских помидоров с ужасом взираешь на безвкусные суррогаты наших рынков.

Базаров в каждом крупном городе несколько, и центральный, как правило, занимает огромную площадь — до ближайшего естественного ограничителя. Например, главный базар Самарканда с двух сторон ограничен улицами, с третьей — жилыми постройками, а с четвертой — мечетью. Из тишины храма почти сразу попадаешь в сумасшедший людской круговорот.

Здесь летним днем туфли прилипают к раскаленному асфальту, а мокрая одежда (если постоять под оросительными фонтанчиками) высыхает через 200 метров ходьбы по солнечной улице. Туристы из Западной Европы сжимают в потных ладонях фотоаппараты и щурят глаза в поисках банкоматов: туристов в городе много, банкоматов мало.

Узбекские женщины ходят в юбках до пят, а мужчины — в длинных халатах, стеганых и толстых, как одеяло. Зачем в жару теплые халаты? Для охлаждения. Сначала узбек в таком халате потеет, потом степной ветер остужает мокрое тело. Затем цикл повторяется.

ОСОБЕННОСТИ УЗБЕКСКОЙ КУХНИ

Всех, кто едет в Узбекистан, предупреждают: местная кухня очень жирная. На самом деле, есть две кухни: туристическая и «для аборигенов». Первая представляет собой вариант «лайт». Например, рестораны типа «Караван» в Ташкенте — с национальными топчанами, на которых можно возлежать, с официантами в национальных костюмах, с едой национального наименования, пониженной жирности и повышенной стоимости. Там, куда после работы ходят поесть узбеки, еда «настоящая» — и стоит копейки. На самом деле, никто не готовит баранину лучше, чем азиаты. Даже в самых дорогих ресторанах восточной кухни у нас в Санкт-Петербурге не отведаешь такой шурпы и такого лагмана.

Приятно, что в Ташкенте на 2,5 млн населения — ни одного Макдоналдса. Зато здесь много больших базаров с клубникой, черешней, арбузами. Базары в Ташкенте круглые, а музеи квадратные — вероятно, по случайности, но и местных и приезжих сей факт забавляет. В каждом районе — свой базар, и уже с шести-семи утра там есть чем поживиться. Клубника на центральном рынке стоит 600—700 сумов без торга, что составляет около 20 рублей. И это дорого — можно найти чуть ли не вдвое дешевле. Курс доллара и рубля в местной валюте очень разный. 1 доллар реально стоит около 1100 сумов, но поменять могут и по 800.

Естественно, главное национальное блюдо — это плов. Его готовят по четвергам — такова традиция, которой придерживается и большинство ресторанов.

Поскольку плов готовится в огромных казанах, до метра в диаметре (чем больше казан, тем вкуснее получается), каждый день делать его в ресторане неэффективно. А вот на базаре плов есть всегда.

СТРАНА-ЧАЙХАНА

Следующий по популярности после плова — чай. В первую очередь потому, что дешев. Узбеки выпивают по семь-восемь пиал в день, причем в пиалу помещается не меньше пары обычных чашек. Чай — без лимона, молока и сахара — пьют утром, днем и вечером в столице и порой целый день в провинции: деды часа по четыре сидят в чайхане на топчанах. Больше распространен зеленый чай, так как он хорошо утоляет жажду, хотя зимой пьют и черный. Популярен каркаде, который завозят в Узбекистан преимущественно российские компании: в Самарканде или Ташкенте «Принцессу Яву» можно увидеть даже на базаре.

Узбеки знают толк в чае. Его выбирают не по торговой марке, а по виду, запаху и на ощупь — чай в основном продается вразвес: в магазинах, на рынках стоят мешки, в которых можно покопаться, потрогать, понюхать, погрызть чай и выбрать то, что нужно. Чайные ряды, источая характерный аромат, занимают значительную часть любого базара.

Чай — один из знаковых атрибутов узбекского гостеприимства, э гость здесь — самый уважаемый человек в доме. Если вы пришли в гости, хозяин, будь он любого достатка, чай поставит на стол -обязательно. А если денег чуть побольше, так еще и плов приготовит. А вообще, по канонам, с приходом дорогого гостя принято резать барана. По правилам поведения пиала наполняется чаем не до краев, а наполовину. Полная пиала служит знаком, что гостю пора отправляться домой. За чаем обязательно следует разговор: как дела, как семья, дети. Причем разговор не дежурный, узбеки действительно интересуются, как живут ваши друзья и знакомые. Поэтому чая за беседой выпивают огромное количество, а уходить не хочется вовсе. Но пора...